Conseils pour Batteurs

Conseils pour Batteurs
(update 25/07/2000)

La batterie est peut-être l'instrument le plus difficile à gérer en studio, puisque le mixage final de tous les éléments doit sonner comme si le tout avait été enregistré avec seulement une paire de micros. Il y a des dizaines de trucs qu'un batteur peut négliger et qui augmenteront considérablement la difficulté du travail pour l'ingénieur du son, ce qui aura pour résultat un son moins bon que prévu.

Conseils d'ordre général | Grosse Caisse | Caisse Claire | Toms | Cymbales

Tout d'abord, parlons du kit de batterie de manière globale :

La qualité de l'instrument est toute aussi importante que le talent du musicien, comme on dit. Mais... C'est souvent inutile de dépenser des milliers de francs dans une batterie de location top niveau si le batteur ne se sent pas à l'aise en jouant dessus. Et très souvent, ces kits de location demandent beaucoup de réglages (une demie-journée, voire un jour entier) avant de sonner mieux que ce que vous considérez comme 'une batterie de merde' (la vôtre), mais avez passé des années à en tirer le meilleur parti.

Souvent, l'ingénieur du son et le batteur seront en désaccord sur la quantité de résonance nécessaire sur les futs. L'ingénieur voudra coller des bouts de scotch sur les toms, la caisse claire et parfois sur la grosse caisse, alors que le batteur voudrait que les futs résonnent de manière naturelle.

Ce dont il faut se souvenir en tant que batteur, c'est que les micros vont prendre le son à une position où nul être humain sain d'esprit n'irait placer ses oreilles ! La résonance peut paraître adéquate acoustiquement, lorsque vous vous promenez dans le studio, mais la plupart du temps, il y en a beaucoup trop une fois que vous entendez les mêmes éléments de batterie dans la régie, au travers des microphones, à quelques centimètres des peaux seulement.

Non ! Changer la position des micros ne résoudra pas le problème, c'est un mythe !!! Si une résonance est trop longue, elle le sera même si le micro est à 5 mètres de là.

L'idée est d'essayer d'obtenir un son de batterie identique à celui souhaité sur l'album une fois mixé. Si vous souhaitez des toms dont la résonance chute rapidement, en moins d'1/2 seconde, pourquoi enregistrer des toms qui résonnent pendant plus de 5 secondes ?

Plus loin, nous aborderons plusieurs changements mineurs (ou majeurs, en fonction de votre kit et de votre style de jeu) que vous devriez envisager avant d'aborder les séances d'enregistrement. Essayez d'adopter ces changements le plus tôt possible, pendant les répétitions, ou, si vous vous accomodez très vite, pendant les séances de pré-production, pour être parfaitement à l'aise une fois en studio.

Vérifiez tout votre kit à la recherche de bruits parasites quelques jours avant d'entrer en studio. J'entends par là les petites vibrations dues à des vis ou écrous un peu lâches, ou d'autres trucs étranges qui peuvent se produire. J'ai déjà vu (je ne suis pas le seul) des vis casser à l'intérieur des coquilles, des échardes se détacher du périmètre des peaux, vibrant contre l'intérieur du fut, même des copeaux d'aluminium qui s'étaient formés à l'intérieur d'un tube de potence de cymbale, qui dansaient la samba pendant plusieurs secondes à chaque impact ! Et ce dernier truc, c'était sur un kit à plus de 40 000 Frs !!

N'oubliez pas d'apporter du Gaffer et un rouleau de PQ (pour amortir les futs... La plupart des studios n'ayant jamais de Gaffer, voire même de PQ, cela peut toujours servir pour d'autres besoins plus pressants), une petite bouteille d'huile pour machine à coudre (pour éliminer les vilains grincements de pédale), et n'oubliez surtout pas cette fichue clef incroyablement non-standard, si vous ne voulez pas que l'ingénieur vous aide à régler les futs avec une pince multi-prise de plomberie !

Enfin, je sais que la plupart des batteurs sérieux qui lisent ces lignes vont rire, mais apportez des baguettes supplémentaires (il y a profusion d'anecdotes à propos d'assistants de studio tentant de trouver des baguettes à 1 heure du matin un dimanche parce que le batteur pensait qu'il ne pourrait jamais casser les siennes).

Grosse Caisse :

Non, vous n'obtiendrez pas ce son 'moderne' incroyablement défini si vous conservez la peau avant (dite 'de résonance' / pour moi : celle qui est loin de vous quand vous jouez) sans qu'un trou de taille raisonnable n'y soit découpé. Essayez de pratiquer un trou suffisamment grand pour que l'ingénieur puisse placer son micro là dedans ! Un trou de 15 cm de diamètre (6 pouces) devrait suffire. Si vous souhaitez un son dense, avec une résonance assez courte, prévoyez-le plutôt au centre. Inversement, pour une résonance plus longue, le prévoir plutôt au bord. Les positions intermédiaires sont à étudier.

Sauf pour certains styles de musique, vous devrez amortir certaines résonances. Soit vous utilisez un muffler périphérique, acheté dans un magasin inséré entre la peau et le fut, soit vous faites appel à une bonne vieille couverture (ou bout de mousse assez lourd). Souvent, on constate que les deux méthodes doivent être combinées pour obtenir quelque chose de correct, surtout sur les kits bon-marché.

Ne confondez pas une batte qui donne un son adéquat pour vos oreilles et celle qui, encore une fois, sonne bien pour le microphone. Trop souvent, les batteurs qui veulent beaucoup de 'clic' (hautes fréquences) sur l'attaque (à la PANTERA) utilisent une batte en métal, parfois combinée à un patch métallique collé sur la peau de frappe elle-même !! Même si c'est ainsi que le son adéquat est obtenu dans le studio de répèt, vous n'avez peut-être pas remarqué les petits bruits parasites produits par les rebonds de la batte après chaque frappe. Le micro se fera une 'joie' (beurk !!!), de les capter à moins que vous n'ayez développé une technique de jeu où votre pied applique beaucoup de pression après chaque frappe, pour éviter ces rebonds. Peu de batteurs maîtrisent cette technique, surtout à tempo rapide.

Il serait plus judicieux d'utiliser une batte en bois, caoutchouc ou feutre, à partir du moment où ces bruits de rebonds parasites sont éliminés, et de laisser l'ingénieur du son produire l'attaque nécessaire grâce à des traitements de son. Bien souvent, je me suis retrouvé à devoir retirer l'attaque avec l'égaliseur parce qu'il y en avait bien trop acoustiquement pour le son requis... Et un égaliseur n'éliminera pas les bruits de rebond !

Il s'agit d'une modification MAJEURE qui doit être considérée plusieurs mois avant d'entrer en studio, car cela change évidemment grandement les techniques de jeu d'un batteur.

N'oubliez pas d'amener un peu d'huile ou de vaseline pour éliminer les grincements de pédale. Surtout si vous utilisez un système à double pédale. 'vaseline'... 'pédale'... ouh là !!!! Attention, terrain glissant !

Caisse Claire :

Vous auriez deviné celle là, mais allons-y : amenez plusieurs caisse-claires, ainsi, vous et l'ingénieur pourrez décider de celle qui colle le mieux à chaque morceau. A moins que vous ne souhaitiez le même son de caisse-claire pour tous les morceaux. Mais là encore, c'est peut-être cette caisse claire en métal que vous aimez un peu moins acoustiquement qui conviendra le mieux avec le micro !

Sous une caisse-claire, on trouve généralement un timbre.

La plupart des ingénieurs du son placeront un second micro sous la caisse-claire, qu'ils mélangeront ensuite avec le micro supérieur pour obtenir plus de 'brillance' dans l'attaque du son global. Par contre, ça ne sert à rien de coller un micro sur un timbre qui frotte inlassablement après chaque frappe. Essayez aussi d'empêcher le timbre de trop réagir par rapport aux toms aigus, ce qui, d'ordinaire, est un bon indice quant au réglage idéal de serrage.

Assurez-vous que la peau de frappe n'est pas trop usée avant d'entrer en studio. Plusieurs vidéos sur Youtube (j'ai celles de Dave Weckl à l'esprit) expliquent comment roder une peau neuve (et aussi comment accorder un fut). Comme il faut en moyenne 10 minutes PAR PEAU, je conseille de ne pas attendre que tout le monde soit prêt à enregistrer avant de décider de changer de peaux !

A propos des notes fantômes :

Si vous avez décidé de jouer des notes fantômes à la caisse claire entre chaque impact normal, ne soyez pas trop timides. Si vous les jouez trop doucement, elles disparaîtront rapidement une fois les autres instruments amenés dans le mix. L'ingénieur va alors perdre un temps fou pour les faire ressortir. Si vous devez les jouer, allez-y franco. Une bonne référence de ce que j'entends par là serait (feu) Jeff Porcaro dans ROSANNA (TOTO IV)

Aussi, il faut savoir que de plus en plus souvent maintenant, les parties de batterie sont corrigées (parfois coup par coup, instrument par instrument) sur des éditeurs audionumériques (comme Protools), ce qui donne l'impression que le batteur est un tueur alors que vous savez pertinemment qu'il n'assure pas un cachou après l'avoir vu jouer en concert. Il a dû y avoir un paquet de "copier/coller" pour caser parfaitement tous ces petits détails de frappe sur un album, assez forts pour qu'ils percent dans le mix.

Vous devriez donc vous poser la question suivante : ces notes fantômes sont-elles vraiment nécessaires pour le morceau ? Si non, laissez tomber, au profit d'un beau son d'impact. Si oui, JOUEZ les franchement, même si ça paraît exagéré acoustiquement. Souvenez-vous, le micro n'entend pas les choses de la même façon.

Toms :

Allez vous vraiment jouer tous les toms dans le morceau que vous allez enregistrer ? Sachant que l'ingénieur du son passera peut-être une demie-heure (sans exagération) pour obtenir un son correct de chaque tom, pas besoin de garder ceux que vous n'utiliserez pas. Je sais que c'est cool d'être entouré de 5 toms, mais allez à l'essentiel. Avez-vous remarqué comme un tom résone par rapport aux vibrations extérieures ? J'éliminerais les éléments parasites du kit dès le départ.

Il est essentiel d'accorder les toms entre eux ainsi qu'avec la caisse claire et la grosse caisse, mais les écarts sont libres à vous. L'accordage devrait correspondre à la tonalité du morceau.

Mais j'ai remarqué une chose sur bien des kits comportant un tom de 12 pouces, un de 13 et un tom basse de 16 : jamais vous n'arriverez à faire sonner ce f... tom de 13. Pourquoi est-ce qu'ils proposent des toms aussi proches en diamètre comme kit de base de toute façon?

S'ils sont bien accordés, la différence de tonalité entre le 12 pouces et le 13 est tellement légère qu'on ne les distinguera pas vraiment dans le mix. Si vous essayez d'accorder le 13 pouces de manière à ce qu'il soit suffisamment éloigné du 12 pouces, vous êtes en dehors de la plage pour laquelle le fabricant a prévu que son tom sonne bien !!!

Vous vous souvenez de la partie concernant les résonances dans les Conseils d'Ensemble ? Les toms sont les éléments qui produisent le plus de résonances, alors tenez-en compte lors de l'accord.

Les mêmes règles concernant la peau de caisse claire s'appliquent ici. Elles ne doivent ni 'sortir de l'emballage', ni 'sortir de deux mois de tournée' !

Cymbales :

Ca c'est the big problem ! Pour la plupart des ingénieurs du son, c'est une galère d'essayer de positionner les micros sur les toms, entre la peau du dessus et les cymbales, si vous les placez vraiment bas. A moins d'aller dans un studio très cher, qui n'auront peut-être même pas les derniers micros miniatures qui résolvent (partiellement) ce problème, vous allez rendre les choses 10 FOIS plus difficiles pour l'ingénieur du son. Il ne parviendra pas à réduire la 'repisse' des cymbales dans les micros des toms, ce qui donnera un son de tom globalement mauvais. C'est souvent le cas entre la cymbale ride et le tom basse.

Donc, essayez de vous habituer à jouer avec des cymbales au moins 15 cm (6 pouces) au-dessus de la peau supérieure des toms. Il s'agit d'une modification MAJEURE pour le jeu d'un batteur habitué à jouer autrement depuis des années.

Quitte à revoir vos positions de cymbale, profitez-en pour revoir la position de chacune d'elle, de manière à équilibrer les différentes tonalités d'un bout à l'autre du kit.

Autrement dit : Comment le morceau sonnera-t-il si, par exemple, toutes les cymbales sauf la ride se trouvent du côté gauche du kit, avec la charley . En gros, votre batterie sera un peu terne sur le côté droit. Essayez d'équilibrer chaque famille de cymbale à gauche et à droite. Mettez par exemple une crash de chaque côté, et alternez pendant le morceau, sous peine, à nouveau, d'avoir une batterie un peu moins brillante d'un côté.

Vous souhaiterez peut-être adapter les tonalités de vos cymbales à chaque morceau ; amenez-en donc plusieurs pour que vous et l'ingénieur puissiez trouver celles qui conviennent le mieux.

Généralement, il vaut mieux laisser de côté ces cymbales tonitruantes conçues pour les concerts, et préférer les modèles plus subtils. Prenez avant tout ce qui convient à votre style de musique...

	Non, vous n'obtiendrez pas ce son 'moderne' incroyablement défini si vous conservez la peau avant (dite 'de résonance' / pour moi : celle qui est loin de vous quand vous jouez) sans qu'un trou de taille raisonnable n'y soit découpé. Essayez de pratiquer un trou suffisamment grand pour que l'ingénieur puisse placer son micro là dedans ! Un trou de 15 cm de diamètre (6 pouces) devrait suffire. Si vous souhaitez un son dense, avec une résonance assez courte, prévoyez-le plutôt au centre. Inversement, pour une résonance plus longue, le prévoir plutôt au bord. Les positions intermédiaires sont à étudier.
	Sauf pour certains styles de musique, vous devrez amortir certaines résonances. Soit vous utilisez un muffler périphérique, acheté dans un magasin inséré entre la peau et le fut, soit vous faites appel à une bonne vieille couverture (ou bout de mousse assez lourd). Souvent, on constate que les deux méthodes doivent être combinées pour obtenir quelque chose de correct, surtout sur les kits bon-marché.
	Ne confondez pas une batte qui donne un son adéquat pour vos oreilles et celle qui, encore une fois, sonne bien pour le microphone. Trop souvent, les batteurs qui veulent beaucoup de 'clic' (hautes fréquences) sur l'attaque (à la PANTERA) utilisent une batte en métal, parfois combinée à un patch métallique collé sur la peau de frappe elle-même !! Même si c'est ainsi que le son adéquat est obtenu dans le studio de répèt, vous n'avez peut-être pas remarqué les petits bruits parasites produits par les rebonds de la batte après chaque frappe. Le micro se fera une 'joie' (beurk !!!), de les capter à moins que vous n'ayez développé une technique de jeu où votre pied applique beaucoup de pression après chaque frappe, pour éviter ces rebonds. Peu de batteurs maîtrisent cette technique, surtout à tempo rapide. Il serait plus judicieux d'utiliser une batte en bois, caoutchouc ou feutre, à partir du moment où ces bruits de rebonds parasites sont éliminés, et de laisser l'ingénieur du son produire l'attaque nécessaire grâce à des traitements de son. Bien souvent, je me suis retrouvé à devoir retirer l'attaque avec l'égaliseur parce qu'il y en avait bien trop acoustiquement pour le son requis... Et un égaliseur n'éliminera pas les bruits de rebond ! Il s'agit d'une modification MAJEURE qui doit être considérée plusieurs mois avant d'entrer en studio, car cela change évidemment grandement les techniques de jeu d'un batteur.
	N'oubliez pas d'amener un peu d'huile ou de vaseline pour éliminer les grincements de pédale. Surtout si vous utilisez un système à double pédale. 'vaseline'... 'pédale'... ouh là !!!! Attention, terrain glissant !

	Vous auriez deviné celle là, mais allons-y : amenez plusieurs caisse-claires, ainsi, vous et l'ingénieur pourrez décider de celle qui colle le mieux à chaque morceau. A moins que vous ne souhaitiez le même son de caisse-claire pour tous les morceaux. Mais là encore, c'est peut-être cette caisse claire en métal que vous aimez un peu moins acoustiquement qui conviendra le mieux avec le micro !
	Sous une caisse-claire, on trouve généralement un timbre. La plupart des ingénieurs du son placeront un second micro sous la caisse-claire, qu'ils mélangeront ensuite avec le micro supérieur pour obtenir plus de 'brillance' dans l'attaque du son global. Par contre, ça ne sert à rien de coller un micro sur un timbre qui frotte inlassablement après chaque frappe. Essayez aussi d'empêcher le timbre de trop réagir par rapport aux toms aigus, ce qui, d'ordinaire, est un bon indice quant au réglage idéal de serrage.
	Assurez-vous que la peau de frappe n'est pas trop usée avant d'entrer en studio. Plusieurs vidéos sur Youtube (j'ai celles de Dave Weckl à l'esprit) expliquent comment roder une peau neuve (et aussi comment accorder un fut). Comme il faut en moyenne 10 minutes PAR PEAU, je conseille de ne pas attendre que tout le monde soit prêt à enregistrer avant de décider de changer de peaux !
	A propos des notes fantômes : Si vous avez décidé de jouer des notes fantômes à la caisse claire entre chaque impact normal, ne soyez pas trop timides. Si vous les jouez trop doucement, elles disparaîtront rapidement une fois les autres instruments amenés dans le mix. L'ingénieur va alors perdre un temps fou pour les faire ressortir. Si vous devez les jouer, allez-y franco. Une bonne référence de ce que j'entends par là serait (feu) Jeff Porcaro dans ROSANNA (TOTO IV) Aussi, il faut savoir que de plus en plus souvent maintenant, les parties de batterie sont corrigées (parfois coup par coup, instrument par instrument) sur des éditeurs audionumériques (comme Protools), ce qui donne l'impression que le batteur est un tueur alors que vous savez pertinemment qu'il n'assure pas un cachou après l'avoir vu jouer en concert. Il a dû y avoir un paquet de "copier/coller" pour caser parfaitement tous ces petits détails de frappe sur un album, assez forts pour qu'ils percent dans le mix. Vous devriez donc vous poser la question suivante : ces notes fantômes sont-elles vraiment nécessaires pour le morceau ? Si non, laissez tomber, au profit d'un beau son d'impact. Si oui, JOUEZ les franchement, même si ça paraît exagéré acoustiquement. Souvenez-vous, le micro n'entend pas les choses de la même façon.

	Allez vous vraiment jouer tous les toms dans le morceau que vous allez enregistrer ? Sachant que l'ingénieur du son passera peut-être une demie-heure (sans exagération) pour obtenir un son correct de chaque tom, pas besoin de garder ceux que vous n'utiliserez pas. Je sais que c'est cool d'être entouré de 5 toms, mais allez à l'essentiel. Avez-vous remarqué comme un tom résone par rapport aux vibrations extérieures ? J'éliminerais les éléments parasites du kit dès le départ.
	Il est essentiel d'accorder les toms entre eux ainsi qu'avec la caisse claire et la grosse caisse, mais les écarts sont libres à vous. L'accordage devrait correspondre à la tonalité du morceau. Mais j'ai remarqué une chose sur bien des kits comportant un tom de 12 pouces, un de 13 et un tom basse de 16 : jamais vous n'arriverez à faire sonner ce f... tom de 13. Pourquoi est-ce qu'ils proposent des toms aussi proches en diamètre comme kit de base de toute façon? S'ils sont bien accordés, la différence de tonalité entre le 12 pouces et le 13 est tellement légère qu'on ne les distinguera pas vraiment dans le mix. Si vous essayez d'accorder le 13 pouces de manière à ce qu'il soit suffisamment éloigné du 12 pouces, vous êtes en dehors de la plage pour laquelle le fabricant a prévu que son tom sonne bien !!!
	Vous vous souvenez de la partie concernant les résonances dans les Conseils d'Ensemble ? Les toms sont les éléments qui produisent le plus de résonances, alors tenez-en compte lors de l'accord.
	Les mêmes règles concernant la peau de caisse claire s'appliquent ici. Elles ne doivent ni 'sortir de l'emballage', ni 'sortir de deux mois de tournée' !

	Ca c'est the big problem ! Pour la plupart des ingénieurs du son, c'est une galère d'essayer de positionner les micros sur les toms, entre la peau du dessus et les cymbales, si vous les placez vraiment bas. A moins d'aller dans un studio très cher, qui n'auront peut-être même pas les derniers micros miniatures qui résolvent (partiellement) ce problème, vous allez rendre les choses 10 FOIS plus difficiles pour l'ingénieur du son. Il ne parviendra pas à réduire la 'repisse' des cymbales dans les micros des toms, ce qui donnera un son de tom globalement mauvais. C'est souvent le cas entre la cymbale ride et le tom basse. Donc, essayez de vous habituer à jouer avec des cymbales au moins 15 cm (6 pouces) au-dessus de la peau supérieure des toms. Il s'agit d'une modification MAJEURE pour le jeu d'un batteur habitué à jouer autrement depuis des années.
	Quitte à revoir vos positions de cymbale, profitez-en pour revoir la position de chacune d'elle, de manière à équilibrer les différentes tonalités d'un bout à l'autre du kit. Autrement dit : Comment le morceau sonnera-t-il si, par exemple, toutes les cymbales sauf la ride se trouvent du côté gauche du kit, avec la charley . En gros, votre batterie sera un peu terne sur le côté droit. Essayez d'équilibrer chaque famille de cymbale à gauche et à droite. Mettez par exemple une crash de chaque côté, et alternez pendant le morceau, sous peine, à nouveau, d'avoir une batterie un peu moins brillante d'un côté.
	Vous souhaiterez peut-être adapter les tonalités de vos cymbales à chaque morceau ; amenez-en donc plusieurs pour que vous et l'ingénieur puissiez trouver celles qui conviennent le mieux. Généralement, il vaut mieux laisser de côté ces cymbales tonitruantes conçues pour les concerts, et préférer les modèles plus subtils. Prenez avant tout ce qui convient à votre style de musique...

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Conseils pour Batteurs (update 25/07/2000)

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(update 25/07/2000)